Poser un bardage bois en façade

Le bois est le seul matériau de façade qui continue à changer une fois qu’il est posé. C’est exactement pour ça que les gens le choisissent, et parfois aussi pour ça qu’ils le regrettent plus tard. Je pose du bardage bois sur des maisons, des extensions, des annexes et des remises, d’un seul étage jusqu’à une façade complète, et je dis d’avance de quoi ça aura l’air plutôt qu’après coup.

Sur la page générale sur le bardage de façade, les matériaux sont mis côte à côte. Cette page-ci ne parle que du bois : quelle essence, quel profil, à la verticale ou à l’horizontale, et ce que le grisaillement fait à ta façade.

Les essences et ce que tu peux en attendre

L’essence détermine trois choses à la fois : l’allure de la façade aujourd’hui, ce que tu devras y faire plus tard, et ce que ça coûte. Elles ne sont pas interchangeables comme ça.

Le douglas

Le douglas est d’un brun-rouge chaud quand il est neuf, largement disponible et le plus abordable des quatre. Pour beaucoup de façades, c’est le choix logique. Le bois de cœur peut rester dehors sans traitement. Fais attention à deux choses. Le douglas travaille pas mal, donc les lames retreignent et gonflent avec les saisons. Et les nœuds peuvent donner de la résine qui ressort du côté du soleil. Sur une façade nette et plane, ça se remarque. Sur une façade de style campagne, ça fait partie du décor.

Le thermowood

Le bois modifié thermiquement a été chauffé dans un four, sans additifs. Du coup il absorbe moins d’humidité, il travaille moins, et une longue lame verticale reste plus droite que du bois non traité. À la livraison, il est brun foncé. Sauf que cette couleur n’est pas définitive. L’inconvénient du traitement, c’est que le bois est devenu plus cassant, donc pré-percer et visser tranquillement n’est pas du luxe. Je compte du temps en plus pour ça.

Le chêne

Le chêne est le plus lourd et le plus cher des quatre et c’est celui qui dure le plus longtemps. Il y a une chose que tu dois savoir d’avance : le chêne contient du tanin. L’eau de pluie qui coule sur du chêne et qui arrive ensuite sur de la maçonnerie, du béton ou des pavés laisse des traces foncées qui ne partent pas comme ça. La fixation doit donc être inoxydable, et je regarde d’avance où va l’eau de la rangée du bas. Une façade en chêne au-dessus d’un carrelage clair, c’est chercher la décoloration.

Le cèdre

Le western red cedar est léger, travaille peu et résiste naturellement bien à l’humidité. Ça le rend adapté aux longues lames et aux façades où tu veux le moins de mouvement possible. Il est en revanche tendre. Une échelle posée contre ou une brouette qui frotte au passage laisse une marque. À hauteur d’œil le long d’un chemin, je ne le choisirais pas en premier ; plus haut sur la façade, ce n’est pas un sujet.

Les profils : rhombus, clin et lames plates

Le profil détermine l’allure plus que l’essence. Quatre reviennent le plus souvent.

Le rhombus a des bords sciés en biais et un joint ouvert entre les lames. Ça donne une façade nette avec une fine ligne d’ombre. Il y a une exigence : par ce joint ouvert, tu vois ce qu’il y a derrière. Il faut donc un pare-pluie noir, et l’ossature doit être parfaitement dans le plan, parce que chaque écart se retrouve dans la ligne d’ombre sur toute la façade.

Le clin est le profil classique, avec des lames qui se recouvrent. Il évacue l’eau tout seul vers l’extérieur, il pardonne davantage un support qui n’est pas parfaitement droit, et il va avec une allure plus campagnarde.

Le rabot suédois se situe entre les deux. Les lames s’emboîtent par une feuillure et gardent un joint d’ombre, et ça continue de fonctionner quand le bois retreint en été.

Les lames plates à fixation invisible donnent l’image la plus calme, sans vis apparentes. C’est en même temps la variante la moins indulgente, parce que tout ce qui est de travers se voit tout de suite.

À la verticale ou à l’horizontale

Poser à la verticale change plus que l’image. L’eau descend le long de la fibre au lieu de stagner sur un joint, et la façade paraît plus haute. Le piège est derrière. Avec des lames verticales, l’ossature est horizontale, et une ossature horizontale retient l’humidité et bloque la ventilation. C’est pour ça que je pose une deuxième couche de tasseaux perpendiculairement par-dessus. Ça coûte du matériau et du temps.

Poser à l’horizontale est plus simple, parce que l’ossature est alors verticale et la lame d’air ventile toute seule du bas vers le haut. La façade paraît plus large et plus basse. Le point fragile, ce sont les bouts de lame aux joints et aux châssis, parce que c’est là que l’eau pénètre le plus vite. Ces bouts, je les traite à part avant que les lames soient posées.

Ce que ça devient dépend plus souvent de la forme de la façade que du goût. Une façade haute et étroite avec une lucarne demande autre chose qu’une extension longue et basse.

L’aspect bois sans le bois

Parfois quelqu’un veut l’image du bois, mais pas le changement qui va avec. Alors un bardage à l’aspect bois est une réponse plus honnête que du bois que tu essaies de tenir en laisse à la lasure. Tu obtiens un veinage qui reste comme il est. Ce que tu n’obtiens pas, c’est la profondeur et l’odeur du vrai bois, et de près tu vois la différence. Je préfère te dire d’avance laquelle des deux correspond à ton attente plutôt que tu le découvres plus tard.

Le grisaillement, et pourquoi je pose toujours la question

Le bois devient gris. Les quatre essences ci-dessus, traitées ou non. La lumière du soleil détruit la substance qui donne sa couleur au bois et ce qui reste est gris argenté.

L’ennuyeux n’est pas que ça arrive, mais que ça n’arrive pas partout en même temps. Les côtés sud et ouest prennent de l’avance. Sous un débord et derrière une descente d’eau, le bois reste foncé plus longtemps. Une façade passe donc un temps dans une phase intermédiaire où elle paraît tachetée, et c’est cette phase-là qui prend les gens au dépourvu.

Pour l’un, c’est tout l’intérêt. Du bois gris argenté patiné à côté de zinc, de chaume ou de maçonnerie foncée est un choix assumé et ne fait que devenir plus beau. Pour l’autre, c’est une déception, parce que c’est le brun-rouge chaud de la première semaine qu’il avait en tête en disant oui. Les deux vont très bien, mais ce n’est pas la même décision.

C’est pour ça que je pose la question explicitement avant qu’on commande quoi que ce soit : tu veux que la façade reste comme au premier jour, ou tu trouves le gris beau ? Si tu veux garder la couleur, il faut une huile pigmentée ou une lasure opaque, et l’obligation d’y revenir régulièrement. Si tu trouves le gris beau, tu peux laisser le bois non traité et il n’y a rien à faire au bois lui-même. Il y a aussi une voie intermédiaire : un produit de grisaillement qui accélère le processus et le rend plus uniforme, pour que tu sautes la phase intermédiaire tachetée.

L’entretien

Le bois non traité ne demande pas d’entretien au bois lui-même. Ce qui demande de l’attention, c’est le reste : la fixation, les raccords aux châssis et au bord de toit, et le côté nord, où des dépôts verts se forment à l’endroit qui ne sèche jamais au vent.

Deux choses font ici le plus de dégâts, et toutes les deux sont évitables. La première, c’est le nettoyeur haute pression. Il ronge les couches tendres du bois et laisse une surface rugueuse qui retient justement la saleté. Une brosse douce et de l’eau suffisent. La seconde, c’est la rangée du bas, celle qui touche les pavés ou le sol. Les éclaboussures de pluie et la terre gardent ce bois humide en permanence, et c’est là que la pourriture commence. Il faut de l’espace sous la rangée du bas, et cet espace doit rester libre.

Ce qu’il y a derrière les lames

C’est la partie que personne ne voit qui décide si une façade en bois tient. Derrière les lames se trouvent l’ossature, un pare-pluie et une lame d’air ouverte en bas comme en haut, pour que l’air puisse la traverser. Si cette lame d’air est bouchée, l’arrière des lames ne sèche jamais et tu as un problème que tu ne vois pas venir de l’extérieur.

Sur le bardage à l’étage, le travail était exactement là. Cette façade n’est pas en bois mais en panneaux plats, sauf que les raccords posent la même question : faire courir proprement le bardage autour des châssis existants et fermer le raccord sous le bord de toit. Les photos ont été prises pendant les travaux, avec l’échafaudage roulant encore contre la façade.

Comment je m’y prends

Je viens voir, je mesure la façade et je passe avec toi les quatre choix : l’essence, le profil, le sens et la finition. Après ça, tu sais quelle image tu auras et ce que ça te rapporte plus tard. Je ne commande le bois qu’une fois ces choix arrêtés, parce que changer une façade quand les lames sont déjà devant la porte coûte cher.

Les raccords, c’est de la menuiserie sur mesure, et c’est la partie où ça dérape chez ceux qui se contentent d’accrocher les lames. S’il s’agit d’une extension ou d’une annexe, je prends de préférence le bardage dans le même chantier, pour que le raccord à la maison existante reste dans une seule main. Et si une façade en bois existante n’a besoin que de quelques réparations ponctuelles, ça relève du bricolage et de l’entretien et il n’y a rien à remplacer.

Tu ne sais pas encore de quel côté aller, envoie quelques photos de la façade et les dimensions que tu as. Soumets-le-moi via la page de contact, et je te dis ce que je ferais, même si la réponse est que le bois n’est pas le meilleur choix ici.